韩娱夙缘- 第一百五十九章 值死(2/2)

拿筷子翻着碗，“这块到底是什么肉啊？感觉好有弹性哦，嫂子，应该是鱼肉？”

孝利做了个请的手势，笑道：“sunny小姑，你吃吃看啊，说不定可以知道是什么肉哦。”

sunny小心翼翼地咬了一口，眼睛立马睁大了，“嗯嗯嗯”了好几声，才说道：“这个鱼肉很q，口感接近青蛙肉。”见我和孝利在笑，sunny郁闷道：“你们为什么觉得很好笑啊？”又怀疑地问道：“嫂子，不会真的是青蛙肉？”

孝利不答话，而是道：“小老公，你尝尝，看看能不能吃出来是什么肉。”

我咬了一小口，边咀嚼边感受着，肉紧实而有弹性，香味清淡，我抬头道：“是河豚？”

孝利也不作答，笑道：“美食当前，我们想这些干嘛？快点吃，吃完带你们去一探究竟。”

“刚刚那个鱼汤啊，还在我的嘴边里面唇齿留香，oppa说是河豚？但感觉好像不太像的样子啊？”sunny歪着脑袋，摇着孝利的手臂：“嫂子，快带我们去厨房看一看嘛！”

一行人走到厨房，正好见厨师师傅在锯着什么，sunny凑上前一看，惊讶道：“真的是河豚啊？”

说到河豚，我曾有幸得到过j省扬中的河豚特级大师孔庆璞先生的指教。孔先生曰：“宰杀河豚得讲疾徐之道。”宰杀前厨师要先用双手拍打鱼身，而河豚脾气极大，一拍就生气，一生气就鼓起身子，并发出“嘶嘶”的威胁声。这时候厨师左手捧定涨成气球般的河豚，右手执一把利剪，从腹部gāng_mén处一剪进去，顺势向前一滑，然后飞速掏出内脏、鱼籽，一件件地在盘中摆好，然后细细剪开鱼眼，慢慢从尾部向前挤尽鱼血，然后在流水中仔细淘尽血渍。

这里面有好几样讲究。一是该快则快，该慢则慢。“快”是为了保持鱼的“生猛”，“慢”是因为如果去毒不到家，不仅前功尽弃，而且还有可能会闹出人命来。二是杀完鱼，往往得有另一个厨师验收。这可是人命关天的大事，一条鱼、一副gāo_wán（如果是雄鱼的话）摆在一只碟子里，这是没有毒的；另外两只眼、一副肝脏、一副鱼籽（如果是雌鱼的话）和其他内脏摆在另一只碟子里，这是有毒的——只能集中深埋，绝不可像倒垃圾一样乱扔。如果少了一只眼什么的，那对不起，不仅不能再往下做，而且厨房里所有的工作都得停下来，直到找到为止。谁要是敢在这时候打马虎眼，那即使没出事，消息传出去以后，这个厨师这辈子就再不可能干这一行了。三是杀完鱼以后，最后抓住鱼尾，将鱼头在水槽边上重重一敲，这河豚才算是死透了。因为河豚性子较长，如果没死透，它会在油锅里挣扎，然后溅你一脸滚油，算是报一回夺命之仇。再者河豚必须“脑死亡”后，体内的酶才会产生分解作用，这样所谓的“河豚味”才能出得净。

河豚的灵魂在于所谓的“河豚味”；“河豚味”的出处来自“熬河豚肝”，而河豚肝则是个“一半是天使，一半是魔鬼”的东西。说它是天使，是因为这东西“熬”好了极其鲜香，真可称“此味只应天上有，人间能得几回尝”。几乎可以肯定：东坡先生当年说的“值那一死”，就指的是这种味感。而说它是魔鬼，是因为如果没“熬”好，要不就是欠火，要不就是过火。欠火时，河豚的毒性未拨完，而如果过了火，这河豚就没必要拼死去吃它了，因为那就是一条普普通通的鱼了，根本不值得为它冒一回死。

而眼前这位厨师下刀、手法很是利落，一如韩国人的个性：直接！

跟日本福冈很接近的釜山，是河豚重要产地之一，所以吃河豚的功力，也不输给日本人。釜山人吃河豚，煎、煮、烫、炸通通都行，不过最让人流口水的是河豚生鱼片。

雪白的河豚刺生在瓷盘中绽放，缀以大葱梗、小葱花、青柠檬、芥末膏和河豚皮，四周辅以香醋汁、甜酱油、生姜丝、萝卜泥等味碟。河豚片薄得也夸张，垒了几层，还能透出瓷盘的青花来，上面还放着金箔。

老板叫刘相龙，为我们示范着最正统的韩式吃法，只见他夹了一片刺身平铺在碟子里，夹些许香菜和河豚皮，卷成一卷，沾了沾他们自家的辣椒酱和醋与其他秘密香料所特调的酱汁，向我们示意道：“这就是正统韩国人的吃法。”

鱼肉本身就非常有嚼劲，所加的香菜也妙，有一种青草的香味，一咬下去，让鱼肉本身就有的甜味更加升级，嘴里边鱼肉甜嫩q、鱼皮滑溜溜、香菜增清甜的三重奏，感觉……嗯，真的很不赖！难怪老板父子光卖河豚就卖超过40年了，而且24小时全年无休。

这趟的釜山之旅，无论是海鲜葱煎饼奶奶、盲鳗大叔还是河豚店老板，在他们的料理中，我们尝到的是传承的味道和职人的骄傲。

我想，釜山是韩国海鲜大本营，不只因为地理位置，还有这些海洋职人们努力将在地海味发挥到极致的用心。